Предлагаемый двухсоставной воблер хорошо зарекомендовал себя при ловле щук и крупных окуней в узких протоках с густой растительностью и со слабым и средним течением. Отличие его от известных конструкций заключается в шарнирном креплении грудной петли для тройника и в выносе носовой петли в периферийную зону (рис. 1). Воблер соединяется с металлическим поводком в точке пересечения образующих поверхности его головки. В результате при потяжке возникает опрокидывающий момент, что позволяет создать желаемую игру воблера.

Рис.1. Общий вид ныряющего воблера.

Чтобы смастерить эту приманку, понадобятся два деревянных цилиндра диаметром 12 и длиной 26 и 30 миллиметров — для головки и корпуса воблера; канцелярская скрепка; жесткая проволока диаметром 0,5 миллиметра, простая булавка, хлорвиниловая трубка, тонкие фторопластовые и металлические шайбы диаметром 4 миллиметра, два тройника, а также тонкая жестяная пластинка размером 32 х 4 миллиметра и специальное приспособление для изготовления обоймы.

Рис.2. Детали воблера:
1 — головка; 2 — носовая петля; 3 — обойма; 4 — петли торцов; 5 — корпус; 6 — хлорвиниловая трубка; 7 — проволока; 8 — булавка; 9 — шайбы.

Цилиндры лучше сделать из осины, поскольку она меньше поддается гниению, из бузины или пенопласта. Заготовку головки обрабатываю наждачной бумагой, просверливаю сквозное осевое отверстие диаметром 0,6 миллиметра для носовой проволочной петли и сквозное диаметральное отверстие под обойму. Передний торец срезаю наискось и обрабатываю круглым напильником, как показано на рис. 2.

Заднюю часть заготовки корпуса свожу на конус, затем просверливаю в нем сквозное осевое отверстие диаметром 3 миллиметра для хвостовой петли. Пропитываю головку и корпус воблера олифой, чтобы лучше ложилась краска.

Затем приступаю к изготовлению обоймы (рис. 3). Сначала придется сделать специальное приспособление: в металлическом цилиндре диаметром 12 и длиной 80 миллиметров просверлить два сквозных канала диаметром 5 миллиметров (на одном из них сверху выполняется насечка шириной 4 и глубиной 1,2 миллиметра) и еще два отверстия — для крепления винтами к основанию для устойчивости. Кроме того, перпендикулярно каналу с насечкой посредине сверлю отверстие-кондуктор диаметром 0,6 миллиметра.

Рис.3. Приспособление для изготовления обоймы и готовая обойма:
1 — металлический цилиндр; 2 — основание; 3 — канал 0 5 мм; 4 — канал с насечкой; 5 — отверстие-кондуктор; 6 — отверстия под винты для крепления цилиндра к основанию; 7 — готовая обойма.

В центре жестяной пластинки делаю отверстие, кладу ее на насечку, упираю в отверстие штырь ступенчатого пробойника и с помощью молотка начинаю постепенно формировать обойму. Диаметр пробойника должен быть не больше 4 миллиметров, длина рабочей части — 15, длина штыря — 3 миллиметра. Через отверстие-кондуктор в приспособлении просверливаю отверстие в обеих стенках обоймы. Затем переставляю ее в соседний канал и выравниваю заплечики молотком.

Надеваю на простую булавку по очереди 2—3 фторопластовые и 2—3 металлические шайбы (фторопласт можно заменить каленым капроном), булавку завожу в центральное отверстие обоймы, а саму обойму вставляю в головку воблера до заплечиков, причем отверстие в стенках обоймы должно соответствовать осевому отверстию головки. Шарнирный узел грудной петли готов.

Рис.4. Приспособление для формирования проволочных петель:
а — для корпуса; 6 — для головки; 1 — штифты 1,5 мм (5 шт.); 2 — штифты 2 мм (4 шт.); 3 — штифт 3 мм.

Теперь можно монтировать воблер. Распрямляю обычную канцелярскую скрепку, отрезаю часть длиной 22 миллиметра, с помощью двух штифтов (рис. 4,а) или гвоздей формирую две петли, в одну из них ставлю тройник, концы проволоки соединяю посредине вместе, обматываю медной или латунной проволочкой и пропаиваю с помощью ПОС-40, ввожу эту деталь в хлорвиниловую трубку, покрываю трубку водостойким клеем и вставляю ее в осевое отверстие корпуса. Поскольку этот отрезок проволоки короче корпуса, тройник оказывается жестко закрепленным в теле воблера. Затем беру отрезок жесткой проволоки диаметром 0,5 миллиметра, на одном конце формирую петлю и завожу ее в петлю на переднем торце корпуса. Другой конец проволоки пропускаю через осевое отверстие головки (в том числе и через отверстие в стенках обоймы), нанизываю на нее 1— 2 металлические и фторопластовые шайбы, с помощью штифтов или гвоздей формирую носовую петлю и оставшуюся часть проволоки припаиваю к заплечикам обоймы. Металлическую шайбу прижимаю к "носу” воблера и припаиваю к проволоке, затем раскрашиваю "нос” вместе с шайбой.

Из спицы булавки, вставленной в обойму, формирую грудную петлю и креплю к ней тройник. Для более качественного выполнения петель воблера можно изготовить еще одно специальное приспособление, состоящее из основания и вставленных в него штифтов (или вбитых гвоздей), — оно поможет сделать петли ровными и аккуратными, а вся проволочная часть воблера будет иметь четкий рисунок, что довольно важно для хорошей игры приманки.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Магнитный воблер

Несколько лет назад я рыбачил на Дону. Первая рыбалка оказалась неудачной — утонули крючки. Пришлось вернуться за старыми, которыми я давно уже не пользовался. Первый же улов меня удивил: на перловую кашу взяли три окуня, два леща и судак! Другие рыбалки были не менее удачны. Только потом я догадался, в чем было дело: в старые крючки попал магнит.

Тогда я сконструировал несколько спиннинговых приманок, в основе которых лежит постоянный магнит.

Самый простой магнитный воблер (рис. 1) сделан из дерева, лопасть — из медной пластины, вместо грузила вставлен магнит. По моим наблюдениям, если северный полюс магнита расположен в передней части воблера, то на приманку попадается более крупная рыба.

Тройники прикрепляю непосредственно перед рыбалкой, чтобы они не намагничивались, иначе магнитное поле будет слишком велико.

На 80-миллиметровый воблер охотно клюют окуни размером от 15 до 40 сантиметров.

Наиболее удачным я считаю двухсоставной воблер с мелкими магнитами (рис. 2). Обе части тела воблера сделаны из дерева. Вдоль боковой линии выдавливаю гвоздем небольшие углубления, куда вставляю на клею крошечные магнитики. Хорошо подходит для этой цели магнит от старого динамика — он легко разбивается на мелкие кусочки.